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11 mayo 2012

Las casas que precedieron cientos de años la arquitectura sustentable, en Islandia

 

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Una casa de madera o de piedra, es más fría y difícil de calefaccionar. Sobre todo, el clima de Islandia no lo perdonaría. A la dificultad de construir (hablamos de varios siglos atrás) en Islandia, se sumaba la escasez de materiales en cantidades suficientes. Sobre todo, porque los bosques de abedules nativos no proporcionaban una madera adecuada para la construcción de grandes estructuras. El aislamiento y el clima hicieron lo suficiente para despertar el ingenio, así se desarrollaron las casas de césped islandesas, un tipo de construcción que se utilizaba hace varios siglos, y que poco a poco se fue perdiendo su estilo constructivo, en manos de nuevos materiales y formas.

Matt Riggott

En las casas de césped islandesas, la tierra es un material esencial, que hace de refugio y protección térmica en los muros exteriores, reduciendo la pérdida de calor y haciendo fácil el mantener la temperatura en los interiores. Curiosamente, con la aparición de nuevas formas de energía y calefacción (y de vida), el derroche moderno, al parecer se hizo norma, y en la arquitectura actual, nos olvidamos del concepto de ahorro y sustentabilidad de diseños tan anteriores como los que vemos en imágenes:

Sara Yeomans

Sara Yeomans

James Milles

En la actualidad, el concepto de arquitectura sostenible está en ascenso (ver earthship), y el concepto, que de nuevo tiene poco, vuelve a mirar a ejemplos del pasado: las casas refugio de tierra y césped vuelven a ganar notoriedad entre los defensores de ésta modalidad de arquitectura, y lo curioso es que existen desde que los seres humanos han tenido la necesidad de construir sus propios refugios.

Chris

Las casas recubiertas de césped se construyeron a lo largo de mil años, y en ese tiempo, por supuesto, hubo variantes y cambios de estilos. Hacia el siglo XVIII predomina el estilo burstabær, con sus extremos de madera, una forma de la cual se conservan más sobrevivientes. Tras la aparición de las casas de madera revestida en chapa ondulada (más actual), luego sustituidas por las casas de hormigón, las casas de césped son un recuerdo de tiempos de ingenio ante la escases, que también se pueden observar en otros lugares como las islas Feroe.

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21 febrero 2012

Una maravilla natural borrada (o inundada) para siempre

Éste es un post que escribí en el blog 101 viajes increíbles, y como es además una curiosidad digna de Visión Beta, también la comparto por acá

He leído cosas sorprendentes de los Saltos del Guairá, en la frontera de Brasil y Paraguay, desde que era la catarata más grande del planeta (por su caudal de agua, no por su altura) hasta que sumaba 18 caídas o saltos estruendosos con el doble de volumen de agua que las Cataratas del Niágara, o 12 veces más que las Cataratas Victoria. He leído que los Saltos del Guairá  era parte de un Parque Nacional que ya no existe, y que semejante maravilla natural, fue dinamitada, destruida e inundada para siempre. He leído que ya no existe, pero mucha gente recuerda de su belleza, aunque es probable que quienes hoy rondamos la treintena y menos, jamás hayamos visto siguiera una foto del lugar. Lo que sigue, es una pequeña reseña que entra en la categoría de turismo de “arqueología”, un destino turístico del que sólo nos quedan fotos y recuerdos (seguramente para lamentarnos).

saltos-guaira

Los Saltos del Guairá, fue una de las grandes víctimas del proyecto de la represa hidroeléctrica Itaipú. La mayor cascada del río Paraná hasta el año 1982, que hoy sólo se puede ver como un pobre recuerdo cuando el nivel de agua de la represa está bajo, tenía un volumen de agua estimado en 49.000.000 litros por segundo en 18 cataratas.

( Seguir leyendo en 101 Viajes increíbles )

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30 enero 2012

La ciudad alemana que tiene un premio Nobel cada 1.000 habitantes

Gotinga (Göttingen o Goettingen, en alemán), es una ciudad que tiene 121.000 habitantes entre los residentes fijos y temporales. En el centro de la ciudad, el 45 % de su población tiene menos de 30 años de edad. En el total de la ciudad, 24.000 habitantes son estudiantes de las 13 facultades de la Universidad de Gotinga. La estadística devela que se trata de una meca para los estudiantes, no sólo dentro de Europa, sino también en el mundo. La razón no es otra que el prestigio y el reconocimiento hacia la universidad, sustentado en las personalidades de la ciencia que le han dado renombre a niveles difíciles de igualar.

Geoff Gallice

En la ciudad de Gotinga, abundan estatuas y placas conmemorativas de personalidades notables. Pero como suele ser usual en otras ciudades, aquí no son héroes que han ganado algo en la historia en el plano político, militar, ni son en su mayoría figuras patrióticas. En Gotinga, la mayoría de reconocidos, si se quiere, han librado alguna “batalla”  en donde ha ganado el conocimiento. Son eminencias, y sobre todo, profesores y graduados de la universidad a quienes se honra en cada rincón. Para empezar algunos siglos atrás, Carl Friedrich Gauß, o hasta los hermanos Grimm enseñaban en la universidad de Gotingen. Con el tiempo, sumaron prestigio filósofos como Jürgen Habermas, Edmund Husserl o el físico Max Planck, entre tantos. Más recientemente, 44 laureados con premios Nobel tienen se reconocimiento por haber estudiado o enseñado en la ciudad. 

Retomando las estadísticas, Gotinga cuenta un premio Nobel cada 3.000 habitantes, un porcentaje impresionante que si ajustamos al número de residentes fijos, alcanza un premio Nobel por cada 1.000 habitantes . Si entrara en el terreno de las comparaciones odiosas, en sólo una ciudad, han sobresalido diez veces más reconocidos con premios Nobel que en mi país, Argentina, que cuenta con cinco galardonados (donde tres corresponden a premios de ciencia). 

Para más datos, Gotinga es la Universidad más grande y antigua de Baja Sajonia, un reducto donde se celebra la voluntad para pensar e investigar en sus estudiantes en áreas como la Química, Física de los materiales sólidos, la Biodiversidad y las Matemáticas, entre otras. Uno de los grandes tesoros de la Universidad es su Biblioteca, una de las mayores colecciones de literatura científica alemana abarcando varios siglos. Claro que no son todas etapas orgullosas para la historia de la universidad. No faltaron movimientos políticos internos y purgas entre los profesores, la última en el año 1933 y en el marco del nacionalsocialismo. Afortunadamente, fueron interrupciones desafortunadas en una historia digna de emular en cualquier casa de estudios del planeta.

En Gotinga, prevalece un ambiente que entiende que la ciencia y la tecnología son importantes para avanzar, y todo, inmerso en un clima de excelencia.

Como curiosidad de cierre, Gotinga cuenta con el cementerio con más premios Nobel por metro cuadrado, con personalidades como Dirac, Oppenheimer, Planck, Fermi, Heisenberg y Pauli.

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12 diciembre 2011

Una “explosión de lodo”: vaciando una represa de casi 100 años (video)

Sin dudarlo, mucho más espectacular que el llenado de una represa, es su vaciado, a juzgar por el siguiente vídeo. La represa Condit, en el estado de Washington fue terminada en el año 1912. Por entonces, no había ningún tipo de contemplación sobre la preservación del ecosistema y el bloqueo de la migración natural de salmones que suponía la obra.

La represa Condit, que en algún momento representaba un enorme adelanto económico para la generación de energía, se fue volviendo poco rentable en cuanto a la producción de electricidad debido al aumento de los costos ambientales ante las nuevas regulaciones. El 26 de octubre de 2011, como parte de un plan para la restauración de ecosistemas de larga planificación, el lago artificial de la presa Condit fue vaciado para la posterior demolición de la presa y la restauración del hábitat, un proceso que tomará algunos años. El costo de toda la obra de desmantelamiento, será de $ 350 millones de dólares estimados, una inversión curiosa si se quiere, sobre todo cuando acostumbramos a escuchar tantas veces la asociación de la palabra represa con “progreso”.

Explosive Breach of Condit Dam from Andy Maser on Vimeo.

En el vídeo, realizado por el fotógrafo y cineasta Andy Maser con cinco cámaras de fotos y dos de video, se ve lo que parece una “explosión de agua y lodo”, un torrente sucio y fangoso liberado después de 100 años de contención.  Una vez vaciado, las tareas de recuperación del cauce del río tomarán varios meses de obra, hasta recuperar la topografía del terreno que había sido inundada hace 99 años.

Al día de hoy, la presa Condit es la más grande eliminada en la historia de los Estados Unidos, y a pesar del impacto de su vaciado, la mayoría de grupos ambientalistas así como los servicios forestales nacionales consideran que los beneficios a largo plazo de la eliminación de la represa, serán muy superiores a los daños de corto plazo causados por la alteración brusca del lugar.

Más información en 1, 2

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02 diciembre 2011

Una ciudad con edificios desalineados

Si miramos en detalle la foto, encontraremos una anomalía que no es precisamente un efecto óptico:

Edificios inclinados en Santos, Brasil

Si una ciudad como Pisa, debe gran parte de su fama a una Torre inclinada, lo de Santos en Brasil, es digno de una meca turística de clase mundial. Pero sus torres inclinadas, (que suman unas 90), no tienen ni la elegancia de la Torre de Pisa, ni el potencial para que sus habitantes se sientan orgullosos. Y todo en primera línea de playa.

vista dos predios tortos da orla de santos

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Las fallas de las torres de Santos fueron de cálculo, de una mala relación de materiales, cimientos poco profundos, y de un suelo que tiene una composición más arenosa de lo normal, una combinación que ha dado a conformar en un sector del litoral de Santos un frente de edificios inclinados…pero según los peritos y expertos ingenieros que estudiaron cada caso (son varios los edificios inclinados), no hay nada de que preocuparse.

Los “predios tortos” de Santos, permanecen habitados, aunque parezca que estuvieran a punto de dar comienzo a un efecto “caída” como piezas de dominó. El caso más famoso, es el de el edificio Nuncio Malzoni, el más inclinado, sometido a tareas de corrección de la inclinación.

Aunque son decenas, son una minoría dentro de una enorme ciudad como Santos, un municipio en el Estado de Sao Paulo, que además posee una excelente calidad de vida, entre las más elevadas de Brasil. Para finalizar, los invito a visitar una imagen en donde una torre parece a punto de caer, pero a juzgar por los que disfrutan la playa, no hay nada de que preocuparse.

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Fotos e info en 1, 2

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02 septiembre 2011

Surtsey, la isla que permitió observar la evolución de un nuevo mundo (Colaboración con Amazings.es)

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Surtsey es una isla en Islandia que nació cuando el actual presidente de la República islandesa apenas alcanzaba la veintena de años, lo que es decir, la isla es más joven que el actual presidente del país al que pertenece, y que casi todos los presidentes de Europa (y del mundo). Es de hecho, una de las islas más jóvenes del planeta: Surtsey nace a partir del año 1963. Entonces, una violenta explosión volcánica a 32 kilómetros al sur de Islandia da comienzo al proceso de formación de una nueva porción de tierra aislada. (Seguir leyendo en Amazings.es)

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09 agosto 2011

La isla que desapareció mientras peleaban por ella…y la isla que se disfrazó de península

1. La pelea por Sabrina.

Sabrina tuvo una vida breve pero escandalosa. En apenas unos días de impactante presencia, su figura prominente desata una disputa por su propiedad, capaz de involucrar a dos países dispuestos al conflicto de intereses. Pero el caso es que, mientras sus pretendientes peleaban, Sabrina desaparece literalmente de la faz de la tierra, sin dejar rastros. El nacimiento de Sabrina no fue parto sino una erupción, porque la Sabrina a la que nos referimos fue una isla demasiado efímera.

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En el año 1811, luego de una erupción volcánica submarina en el Atlántico, un islote de poca altura emerge a dos kilómetros de la costa cerca de Punta da Ferraria, en la isla de Sao Miguel, la mayor de las Azores. Siendo el archipiélago soberanía de Portugal, la primera persona que puso un pie sobre el territorio de la nueva isla insignificante fue el comandante británico James Tillard, quién levanta la bandera del Reino Unido bautizándola con el nombre del navío en el que se desplazaba, el buque de guerra HMS Sabrina. El comandante, que cumplía en la zona una misión para controlar el movimiento de los barcos franceses en las aguas de las Azores, se acerca a la isla al observar la erupción, pensando que las nubes grises provenían de una batalla naval. La casualidad lo lleva a terminar iniciando un inesperado pedido de soberanía para el Reino Unido. La respuesta de Portugal no se hizo esperar, e inmediatamente se desata un conflicto diplomático que no llega a tiempo para resolverse: la isla vuelve a sumergirse en el lapso de un mes desde su nacimiento, y así permanece hasta la actualidad.

 

2. La isla que se disfrazó de península

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Uunartoq Qeqertoq….era una hermosa dama residente en la costa de Groenlandia…(Perdón)…. empezamos de nuevo.

Uunartoq Qeqertoq era una hermosa isla….que se disfrazó de península bajo una capa de hielo durante al menos 50 años. Las confusiones cartográficas deben haber sido moneda corriente en zonas del Ártico o la Antártida, donde el hielo no permite ver con claridad las formaciones junto a la costa. Lo curioso, es que Uunartoq Qwqrtoq, fue una isla cartografiada como tal (aunque no con demasiada claridad) por Ernst Hofer a principios de los años 50 del siglo XX, antes de entrar en un período de descenso de temperaturas que se extiende por varias décadas.

Cubierta de hielo por más de 50 años, los registros satelitales llevan posteriormente a catalogar la isla, como una península unida a Groenlandia por el hielo glaciar hasta el año 2002. Desde entonces, el hielo comienza a retirarse develando un par de años después que la península era una isla con forma de W. “Redescubierta” como “lo que era” en el año 2005 por el explorador estadounidense Dennis Schmitt, la isla es también bautizada como “la isla del calentamiento” por ser un reflejo de los efectos del fenómeno del aumento de temperatura del planeta. La controversia no se ha hecho esperar de la mano de escépticos del calentamiento global como Patrick Michaels. Siendo que en la década del 50 del siglo XX la isla estaba cartografiada “al descubierto”, la isla de la “W” es utilizada como un argumento en contra de la preocupación por el calentamiento global y la tendencia a futuro. Sin embargo, los mapas de Hofer eran en realidad un esquema bastante difícil de interpretar, y no existen documentos fotográficos realizados en reconocimientos aéreos por el mismo Hofer, que develen el misterio sobre si la isla era “isla” o “península” unida por el hielo.

Por otra parte, titular la entrada como “la controversia de la isla con forma de “W” que en realidad era península”, hubiese complicado demasiado las cosas. Mejor lo dejamos ahí.

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30 junio 2011

Un anillo de hadas de 600 metros de diámetro

Es curioso como los anillos de hadas, los hongos que en un proceso de pocos días crecen formando una circunferencia de varios metros (circunferencia que a veces parece casi perfecta), han despertado a lo largo del tiempo distintas interpretaciones en cuanto a su razón de ser, por cierto, bastante alejadas de la rigurosidad científica.

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Si hace varios siglos, explicar la aparición de un círculo de hongos o un crecimiento diferenciado de la vegetación en forma circular nos llevaba a la idea de una obra de seres mitológicos como hadas, elfos y duendes (que bailaban en ronda dejando su huella), en la actualidad (suele pasar cuando lo que abunda no es la información rigurosa) los círculos “enigmáticos” en la vegetación, son explicados a menudo como obra de seres extraterrestres, o como pruebas de un aterrizaje de una nave que proviene de otro planeta:  los anillos “pueden llegar a ser” huellas de una nave no impulsada por algún tipo de fuerza electromagnética, una explicación que sobrevive en pleno siglo XXI, y contra toda rigurosidad. Se me hace que para explicar fenómenos “extraños” en la época medieval eran menos sofisticados: la idea de una ronda de hadas bailarinas hasta resulta más ingenua aún, pero más tierna. 

Los anillos de hadas, con otras características, suelen aparecer en algunas zonas de África, y en grandes áreas de Europa de forma bastante usual: un parche estéril en el suelo, o un crecimiento irregular de la vegetación en forma de círculo son algunas de sus evidencias. En sus formas más llamativas, aparece como una circunferencia de setas en ronda que aparece como por arte de magia de la noche a la mañana. 

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Imagen en Wikipedia

El responsable, no es otro que un hongo (micelio), que se encuentran bajo tierra en forma de hilillos microscópicos que pueden extenderse hasta un metro de profundidad. El micelio es el verdadero cuerpo del hongo que en realidad no podemos ver en superficie. En su búsqueda de alimento bajo tierra, el micelio que produce los anillos de hadas se extiende en forma radial desde un punto de origen, a razón de unos 7 a 60 centímetros al año, una forma de vida que se expande agotando los nutrientes del suelo en forma circular. La expansión, dispara un proceso de transformación de los porcentajes disponibles de nutrientes de la tierra hasta su agotamiento. La extensión en forma radial, y el agotamiento de los nutrientes, queda en evidencia tanto por el crecimiento dispar de la hierba, como por el crecimiento de las setas en círculo en algún momento del año.

De hecho las setas son la parte reproductora del hongo que sale a luz en forma de “sombrerillos”, y sale precisamente, en el borde del terreno en donde los nutrientes todavía no fueron agotados. El ciclo en el que las setas dejan caer sus esporas se repite año a año dando lugar a la aparición de setas en algún momento del año.

Y aquí llegamos a la historia que da nombre al título de la entrada, un anillo de hada formado por el hongo Clitocybe geotropa, que al parecer, se ha expandido en un ciclo de varios siglos en Francia, para alcanzar un diámetro que supera los 600 metros de diámetro. En el mejor de los casos, como éste, han tenido la buena “fortuna” de crecer en un espacio sin obstrucciones, aunque ya no como un círculo perfecto, pero sí, formando una colonia gigante. Se calcula que una colonia de 70 metros de diámetro puede tener una edad de 400 años, toda una rareza. En la mayoría de los casos, los nutrientes del suelo se agotan antes de pasar los dos o tres años y el “mágico” anillo de hadas no vuelve a repetirse.

Más información sobre anillos de hadas en Marcianitosverdes

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22 junio 2011

La isla donde hay que llevar una máscara de gas de forma permanente

Dentro del grupo de las islas Izu, en Japón, se encuentra la isla de Miyakejima, administrada por el gobierno de Tokio y situada unos 180 kilómetros al sur de la ciudad. Con una población que no llega a los 3.000 habitantes, Miyake es una isla de apenas 55.50 km², que emerge sobre el mar como un cono volcánico activo que ha llevado a evacuar en más de una ocasión a la población por completo.

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Árboles muertos en la isla de Miyaki / Imagen Austin Keys

Incluso, luego de su última serie de erupciones en el año 2000, tomó cuatro años el rehabilitar la isla para permitir el retorno de sus residentes. La actividad eruptiva es tal, que desde 2005, el monte Oyama no se ha detenido en su emisión constante de dióxido de azufre, un gas irritante y tóxico.

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Imagen MonoprixGourmet

Por ello, los residentes de Miyakejima están obligados a portar de modo permanente una máscara de gas, aunque no deben utilizarla  de un modo constante. Los niños deben llevar consigo su máscara al asistir al colegio.

En la isla, un sistema de medición y alarmas alerta a la población en caso de necesitar utilizar las máscaras ante el aumento dramático de los niveles de azufre en el aire.

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Medición de gases sulfúricos.

El sistema de alerta, de cuatro niveles, se basa en las concentraciones de dióxido de azufre en las distintas zonas de la isla. En un nivel tres (el de color verde) se aconseja a los residentes utilizar las máscaras y permanecer en lugares cerrados, mientras que a un nivel cuatro, se exige evacuar la zona. El dispositivo de alerta tuvo que ser activado tan sólo una semana después de que los residentes retornaran a la isla en el año 2005.

Miyakejima es accesible por ferry durante la noche. saliendo desde Takeshiba Sanbashi Pier, cerca de Hamamatsucho, en Tokio o por helicóptero. Los vuelos de avión, suspendidos desde la última erupción, fueron reanudados en el año 2008 luego del descenso de los niveles de dióxido de azufre a niveles razonables.

A pesar del panorama y el aspecto nada alentador de la isla de Miyakejima, los turistas están habilitados a visitarla, atraídos sobre todo por los paisajes exuberantes y la posibilidad de bucear en un área llena de vida marina. Las máscaras de gas, están disponibles en la llegada a las tiendas turísticas de la isla, para llevarlas de recuerdo tras la visita, como un exótico suvenir. 

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29 abril 2011

El valenciano que construyó un chalet normando en lo alto de un edificio en Buenos Aires

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Si hay un capricho arquitectónico que destaca por lo insólito de su situación, su estilo, y sus vistas, ese es el del chalet que parece levitar desde hace décadas en el corazón de Buenos Aires. En una altura de nueve pisos, un chalet que parece extrapolado de algún paisaje del viejo continente, domina una de las mejores vistas de Buenos Aires. Y todo a pocos metros del obelisco, el ícono urbano de la ciudad.

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La historia del chalet es responsabilidad de un inmigrante valenciano, Rafael Díaz, que como otros tantos, llega a Buenos Aires buscando mejores oportunidades a fines del siglo XIX.


Luego de unos cuantos años trabajando en relación de dependencia, encuentra su camino al éxito empresarial creando una casa de Muebles que prospera en el ambiente de la por entonces ascendente clase media argentina. En pocos años, queda al mando de la tienda de muebles más grande de América Latina, con un salón de ventas de varios pisos, y un sistema de venta por catálogo a todo el país. Su sede estaba localizada a pasos de donde en poco tiempo se construiría el obelisco porteño.

Rafael Díaz, supo veranear en Mar del Plata, en tiempos de la Belle Époque, un reducto exclusivo de la suntuosa aristocracia de Buenos Aires, que construía junto al mar una villa poblada de imponentes chalets y mansiones. Admirador de uno de los chalets de estilo normando, Díaz decide construirse uno a gusto en la cima de su tienda de Muebles. Pero en vez de estar situado en una villa balnearia, ésta vez, estaría en medio de un mar de cemento.

En la siguiente imagen (actual), si miramos en detalle, se puede ver el chalet asomado por encima de una valla publicitaria, y el obelisco por delante:
image Mike Dchalet obelisco Dan DeLuca

A causa de que su casa de residencia se encontraba alejada del centro de la ciudad, el chalet en altura servía como un lugar de descanso para almorzar y dormir la siesta hasta regresar a su trabajo…debajo de su casa. Casi, como tocar el cielo (porteño) con las manos.

Rafael Díaz muere en el año 1962. Sus hijos, liquidan el negocio de la mueblería, ya en decadencia, para alquilar los pisos del edificio. El chalet, milagrosamente (en una ciudad en constante cambio) sobrevive hasta la actualidad, casi en el olvido, encumbrado en la cima del corazón de Buenos Aires, pero rodeado de enormes carteles publicitarios que le niegan la maravillosa vista de la urbe, y en días claros, hasta la costa de Uruguay.

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Mike D

Si alguien tiene la oportunidad de caminar por el obelisco, hoy puede mirar sobre el edificio, en la dirección exacta de Sarmiento 1113. Se puede ver el chalet desde algunos ángulos acotados, hoy restaurado y funcionando como una confitería para el personal de las empresas del edificios. Probablemente sea, uno de los chalets de estilo normando más insólitos en cuanto a su ubicación de todo el planeta.

Información en El chalet en la cima de un edificio - La Nación / El chalecito que mira el Obelisco - Clarín

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21 marzo 2011

Licuefacción en el terremoto de Japón

En una muy visitada entrada pasada del blog, quedaba en evidencia otro efecto menos conocido de los terremotos: la licuefacción. A grandes rasgos, el fenómeno podría reducirse a la extraña situación en que en medio de un temblor, el agua comienza a brotar del suelo. En la entrada anterior, se puede observar un ejemplo de licuefacción en el terremoto de Niigata.
En ésta ocasión, simplemente quería acercar unos vídeos sobre el reciente terremoto en Japón que reflejan un fenómeno similar. En el primero de ellos, entre las grietas de un Parque de Tokio, el agua empieza a brotar, aunque sin el efecto destructivo del caso de Niigata (ver sobre todo a partir del primer minuto).

Otros ejemplos de las consecuencias del mismo fenómeno:


La licuefacción, es uno de los fenómenos más destructivos, y peor explicados de un terremoto, por su complejidad. Se produce en suelos granulares o poco asentados en donde la pérdida de resistencia, hace que el agua que satura el suelo, brote como un manantial. El riesgo, es que según la magnitud del fenómeno, los edificios y construcciones, se encuentren de repente flotando en un lodo inestable perdiendo por completo su estabilidad, algo que no parece suceder en las imágenes.
Visto en AGU

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28 febrero 2011

3 mundos en pequeña escala aislados y colapsados por el hombre

El desarrollar una gran sociedad, requiere  de un espacio lo suficientemente grande, y sobre todo, de una utilización responsable de los recursos disponibles. En todo caso, el desafío, será encontrar el equilibrio entre el tamaño de una sociedad y el espacio que lo rodea. Caso contrario, los experimentos estarán destinados al fracaso.

Entre las tantas culturas que vivieron un colapso hasta el extremo de desaparecer como sociedad, existen ejemplos a muy pequeña escala que resultan por demás ilustrativos de la importancia del desarrollo en una escala sostenible. Nacidas como pequeñas comunidades encerradas en islas remotas, en su supervivencia desplegaron un crecimiento desmedido, o especialmente, un modelo de desarrollo que en la terminología actual debería calificarse como insostenible. El resultado para cada uno de los ejemplos tiene ribetes de catástrofe: básicamente colapsaron. Quizás el mayor ejemplo, sea el de la Isla de Pascua, modelo con el que comenzamos la trilogía.

1. La isla de Pascua. Aunque aún hoy no está claro el origen de la población originaria de la isla de Pascua, los Rapanui, si hay cierto consenso en cuanto a su colapso como cultura.

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Imagen Individuo

La cultura Rapanui no llega a padecer mayormente el impacto de la llegada de los europeos, porque el agotamiento de los recursos naturales de la isla no les da tiempo a sobrellevar su prosperidad. La isla de Pascua y su cultura, muchas veces es expuesta como un ejemplo de colapso social: una sociedad que agota sus recursos y no se adapta a los cambios, una respuesta ineficiente ante el problema (los nativos aceleran su colapso al consumir más recursos para construir las estatuas moái, en honor a sus ancestros, y con la esperanza de que tal respeto les acercaría un futuro más próspero), y para rematarla, una cultura y sociedad compleja con cimientos sobre una isla de territorio limitado y recursos insuficientes. La erosión del bosque, termina por consolidar la deforestación de la isla y la insuficiencia de recursos para construir barcos y herramientas. Obstruidos para obtener los suministros básicos, todo el sistema colapsa, y ante la hambruna y una guerra civil, la cultura rapanui desaparece hasta que sus pocos descendientes, caen debilitados en manos de cazadores de esclavos.

2. Isla Malden. Es básicamente insignificante, un territorio pequeño perdido en el Pacífico perteneciente a la República de Kiribati.

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Tiene la forma de un triángulo con 8 kilómetros de lado, un territorio bajo que apenas alcanza unos 10 metros sobre el nivel del mar, y a simple vista, poco para hacer. Sin embargo, en tan poco territorio, perduran las ruinas que en la escala de la isla, resultan asombrosas. Restos de templos, estructuras de piedra, pirámides, plataformas, carreteras, antiguas casas y tumbas que evidencian una antigua cultura nada numerosa, pero como mínimo notable. Según los estudios del arqueólogo Kenneth Emory, son los restos de una pequeña población de la Polinesia que sobrevivió por varias generaciones algunos siglos atrás. Se cree que el abandono de la isla, está relacionado con un agotamiento  de los recursos, o nuevamente, un números de pobladores que superaba el nivel de desarrollo sostenible.

3. Islas Pitcairn. El archipiélago de la Polinesia en Oceanía, territorio de ultramar británico, es famoso por albergar los descendientes de los amotinados del barco Bounty junto a un grupo de tahitianos que se asentaron en la isla en el año 1790.

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Imagen wileypics

Hoy es el país menos poblado del mundo, aunque no es una nación soberana, con sólo nueve familias y 46 habitantes. Pitcairn también tuvo su colapso en el año 1850, cuando la sobrepoblación hizo insostenible la supervivencia en el lugar. Unos meses después, algunos de los habitantes retornaron a la isla para repoblarla con un número que se equilibra gracias a la emigración actual hacia Nueva Zelanda.

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07 octubre 2010

6 iglesias que quedaron “flotando”

Iglesias que resistieron por siglos, amenazadas por catástrofes naturales, o por conflictos religiosos, sin embargo, no pudieron resistir a algo tan “pacífico”, como una obra planificada para inundar un valle y construir una represa.

Pueblos que quedaron sumergidos para siempre, aún resisten al olvido mientras las torres y campanarios de sus iglesias asoman heroicas sobre el nivel del agua. Muchas convertidas en atractivos turísticos, otras, en ruinas a punto de perder el equilibrio, sin dudas llaman la atención de un modo silencioso, recordando que algo está fuera de lugar. A continuación, recorremos seis iglesias que quedaron “flotando”:
1. Iglesia semisumergida en el lago Mavrovo
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Imagen en Wikipedia
En el lago Mavrovo, en Macedonia, una Iglesia quedó a medias bajo el agua, a causa de la construcción de una represa. Se llama Iglesia de Saint Nikola, y tras la inundación, fue reconstruida una reemplazante, no tan lejos. Cuando el nivel del agua baja lo suficiente, la Iglesia queda completamente al descubierto. 

2. Monasterio Makarievski, en Rusia
Kaliazin, es una ciudad del óblast de Tver, en Rusia, a orillas del Volga, que alcanzó un desarrollo notabla gracias a la fundación del monasterio Makarievski, en el siglo XV. Tras la revolución de Octubre de 1917, el objetivo de hacer navegable el turbulento río Volga durante todo el año, determina el final del monasterio con la construcción del embalse de Úglich.

Imagen michael clarke stuff
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Imagen en Wikipedia

Espino Family
La abadía, era en su conjunto una construcción notable, con varios edificios como la catedral de San Nicolás. De ella, hoy podemos observar el campanario, accesible caminando en tiempos en que el lago se congela, y visible todo el año, asomando su torre como si se tratara de un extraño faro. El antiguo pueblo de Kaziazin, fue relocalizado a un lugar más elevado al momento de la construcción de la represa.

3. El campanario del Lago de Resia
El Lago de Resia está situado en italia, y a juzgar por el campanario que se asoma sobre el nivel del agua, es un lago artificial. De hecho, fue creado como una pantano reservorio de agua a partir del año 1940, para ser terminado 10 años después. La iglesia que se asoma sobre el agua, pertenecía al sumergido poblado de Graun.
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Imagen wikimedia

Ken

Roby Ferrari
El campanario data del siglo XIV y en invierno, con el lago congelado, también es accesible a pie.

4. Iglesia Krokhino, en Rusia
Construida en el siglo XV, e inundada por los soviéticos para construir represas hidroeléctricas sobre el río Sheksna, la Iglesia Krokhino se asoma derruida, y con signos de no aguantar mucho tiempo más en pie.

Imagen michael clarke stuff
Para reconocerla, en los viejos tiempos (1910):
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Imagen russiatrek
La Iglesia Krokhino se encuentra en el borde del Lago Blanco, junto al antiguo pueblo de Krokhino, inundado en el inicio de la década de 1960, para la construcción de la Hidrovía del Volga-Báltico.

5. La iglesia del Pueblo de Potosí, en Venezuela
En el estado de Táchira, en Venezuela, el pueblo de Potosí, de dos siglos de historia, fue desalojado en el año 1984 para inundar el valle de la futura represa Uribante Caparo. Según los estudios, tarde o temprano el pueblo quedaría bajo las aguas a causa de su ubicación en zona de riesgo de inundación, argumento que tardó en convencer a muchos de sus pobladores que se negaban a retirarse.

JuncTionS
Las sucesivas seguías en años recientes, han desnudado no sólo la iglesia, sino también el viejo pueblo inundado, unas tres veces desde el año 1998.

6. La Iglesia de Sant Romá, en el embalse de Sau
Normalmente, en el embalse-pantano de Sau (Villannova de Sau), en Cataluña, España, sobre el nivel del agua normal, emerge la punta de una antigua iglesia romana, perteneciente al pueblo de Sant Romá, y condenada bajo el agua de la represa para la eternidad.
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Imagen en Escudella Urbana
Pero el tiempo (o el clima) da revancha cuando el nivel del agua desciende, hasta dejarla totalmente al descubierto.
Imagen Horrapics

Imagen Joan ggk
El embalse de Sau, con su Iglesia semi sumergida, se encuentra al pie del macizo de las Guilleries, y fue inaugurado en el año 1962, cubriendo el antiguo pueblo de Sant Romá de Sau.

Actualización: vía Twitter, @jlhuertas me informa de la torre de Floripes en el pantano de Alcántara (con leyenda incluida)

Estoy en Twitter @visionbeta

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01 junio 2010

El día que la hamburguesa movilizó multitudes

Las pequeñas anécdotas sirven para ilustrar de un modo simple los grandes cambios históricos. Difícilmente alguien podría resistirse a la emotividad de aquel concierto solitario e improvisado para festejar la caída del Muro de Berlín, el 11 de septiembre de 1989. Los cambios drásticos que se avecinaban en la declinante Unión Soviética seguirían brindando postales inimaginables.

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Apenas unos meses después de la caída del Muro de Berlín, la principal cadena de comidas rápidas del mundo, la omnipresente hamburguesería de los arcos dorados, abriría su primer local en Moscú, frente a la plaza Pushkin, el 31 de enero de 1990. Horas antes de la apertura, miles de personas hacían cola en la intemperie, y con varios grados bajo cero, a la espera de dar el primer bocado de una hamburguesa que en mucho se parecía a un sabor prohibido.

Hace sólo unos meses, se produjo el aniversario de uno de los hechos que simbolizan como pocos, el cambio brutal experimentado durante la transición desde la Unión Soviética hasta la actual Federación Rusa. La apertura hace veinte años del primer restaurante Mc Donalds en Moscú, convocó a alrededor de 30.000 personas en un sólo día, una multitud ansiosa por degustar el sabor que anticiparía el final de la Guerra Fría.

Información en 1, 2, 3

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14 mayo 2010

Cuando el mar avanza a 40 kilómetros por hora

El poder de las mareas queda en evidencia como en pocas partes del planeta en cercanías de Bodø, en Noruega, una corriente considerada usualmente como la corriente de mareas más poderosa del mundo.

Especialmente, en los momentos en que desciende la marea, el agua se retira del fiordo de Skjerstad con una violencia tal, que la corriente se vuelve un verdadero espectáculo. El fenómeno se conoce como Saltstraumen, y sucede en el Atlántico Norte cerca del Cabo Lofoten. Más de 400 millones de metros cúbicos de agua marina atraviesan en pocos minutos un estrecho de apenas 150 metros de ancho y tres kilómetros de longitud.

Las consecuencias son notables a simple vista: se forman remolinos de hasta 10 metros de diámetros y cinco metros de profundidad, impidiendo por completo la navegación. Incluso, en un punto fijo, se forma el llamado maelstrom, el  remolino más fuerte del mundo, que a la vez fue uno de los fenómenos locales más exagerados, alcanzando el grado de mito en cientos de relatos. Se dijo en más de una ocasión, que el maelstrom podía formar un vórtice capaz de tragar barcos hasta el fondo del océano. El maelstrom, si a alguien le resulta familiar, fue citado en relatos de Edgar Allan Poe o Julio Verne, entre los más conocidos. La marea de Salstraumen es el fenómeno visible detrás del mito, y hoy en día, un curioso atractivo turístico.

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13 abril 2010

La broma que se tomó un siglo

Año 1864. Un meteorito cae en varios pedazos cerca de la ciudad francesa de Orgueil. Muchas de las piezas desintegradas fueron encontradas, y los restos examinados por expertos, con resultados un tanto intrigantes: la textura coincidía con el de las condritas carbonáceas, uno de los meteoritos más infrecuentes, con apenas un centenar de impactos registrados en el planeta. La textura era tan frágil, que se podría cortar con cualquier herramienta apenas filosa, como si se tratara de un fósil vegetal.

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Imagen de cianobacterias en el meteorito de Orgueil.

La importancia de las condritas carbonáceas reside en su origen: provienen de cuerpos celestes que divagan por el espacio desde el origen del sistema solar. Pero sobre todo su aspecto, es capaz de despertar polémicas y debates por su apariencia orgánica. El científico francés S. Cloëz realizó los análisis sin descartar la posible existencia de sustancias orgánicas en los cuerpos celestes, y sobre todo, sin dejar claro si se trataba de restos biológicos. El análisis del meteorito de Orgueil alimentaba las teorías sobre el origen de la vida en nuestro planeta por generación espontánea. Muchos científicos encontraron el sustento perfecto para la hipótesis de la la llegada de cianobacterias o microbios fotosintéticos transportados por meteoritos.

Las cianobacterias se encuentran entre los rastros de vida fósil más antiguos sobre la tierra. Las cianobacterias constituyen uno de los restos fósiles mas antiguos, y existen registros inequívocos de residuos moleculares fósiles de cianobacterias de 2700 millones de años de antigüedad.

Pero éste no era el caso del meteorito de Orgueil. Louis Pasteur, quien se encargó a su vez de arrasar con la teoria de generación espontánea, pudo demostrar que la hipótesis sobre el meteorito era falsa.

Pasteur derroca la hipótesis de la generación espontánea con un experimento clásico pero indiscutible, que permite si a partir de materia orgánica proveniente del meteorito se podría generar vida. Por lo tanto, a partir de este experimento se hacen dos deducciones: no había microorganismos vivos en la muestra, y que los organismos no se originan a partir de materia orgánica en descomposición o a partir de materia muerta.

En particular, en el experimento sobre el meteorito de Orgueil, Pasteur utilizó un taladro para extraer las supuestas bacterias del meteorito sin contaminantes externos, e intentó cultivarlas sin ningún resultado. Sin embargo, la teoría del surgimiento de vida a partir del “transporte espacial” se resiste a morir. Los adeptos actuales se suceden, bajo el riesgo de ser muchas veces ridiculizados.

Entre las sucesivas polémicas, un incidende sucedió en el año 1962. Entonces, un equipo de investigadores insiste en examinar los fragmentos del meteorito de Orgueil sellados durante casi un siglo en la vitrina de un museo en Montauban. En los resultados, la sorpresa sería mayúscula: se detectaron granos de arena y una descolocada semilla incrustada como si estuviera encapsulada. Al poco tiempo, se demostró que esa “extraña materia” había sido pegada al fragmento del meteorito y camuflada casi un siglo atrás. Aunque desconoceremos por siempre al autor de la broma, se cree que el objetivo era influir de algún modo en el debate desatado en el siglo XIX acerca de la generación espontánea. La broma tuvo larga vida, y se tomó mucho más tiempo que la propia teoría.

El Meteorito de Orgueil, es gracias a su composición, una de las visitas extraterrestres más controvertidas y estudiadas. Continúa generando debates sobre el origen extraterrestre de la vida que despiertan mayormente escepticismo. Incluso, en caso de confirmarse la existencia de “microfósiles” extraterrestres viajando a bordo de meteoritos, los escépticos artumentan que será difícil probar que las pruebas analizadas no tienen ningún tipo de contaminación terrestre.

La polémica por supuesto, no estará cerrada por largo tiempo. Los casos de hallazgos de materiales orgánicos en meteoritos que alimentan las hipótesis sobre el origen estraterrestre de la vida en nuestro planeta se suceden. Uno de los últimos estudios se dió a conocer en base a los análisis del meteorito de Murchison, caído en Australia en 1969. En él, según lo anunciado, se encontraron compuestos orgánicos que podrían preceder a su aterrizaje en la Tierra. Incluso, los investigadores encuentran coincidencia entre el tiempo estimado del origen de la vida en nuestro planeta, y los bombardeos frecuentes de meteoritos, hace unos 3,8 mil millones de años. Lo que nadie puede aún descartar, es si los materiales hallados son el resultado de contaminación terrestre.

Fuentes de consulta sobre artículos sobre el Meteorito de Orgueil en ScienceMag

Para la redacción y el contenido del artículo, también he contado con la colaboración y asesoramiento de la futura Licenciada en Ciencias Biológicas Victoria Kuhn (¡Gracias!)

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25 enero 2010

Un lago intermitente

En más de una ocasión, el lago Cachet 2 ha salido en las noticias de todo el mundo por “desaparecer”. El fenómeno completamente natural sólo tiene de inusual la frecuencia con que se produce: el Cachet 2 ha vaciado su contenido de millones de litros de agua en forma repentina, para volver a llenarse y completar el proceso unas cinco veces en sólo dos años. En la imagen, vemos la cuenca vacía del lago luego de un vaciamiento:

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Imagen en Glaciología (Andrés Rivera)

La causa del vaciamiento del Cachet 2, según se presume, es uno de los efectos del calentamiento global sobre el Glaciar Colonia, que funciona como un dique natural del lago conteniendo el agua. Cuando una de las grietas del glaciar Colonia cede ante la presión del lago lleno, el agua fluye en pocas horas por un túnel subterráneo hasta terminar en el lago vecino, el Colonia.

El fenómeno del vaciamiento repentino se conoce como glof (Glacial lake outburst flood), un violento desborde de un lago glaciar producido tanto por una erupción volcánica (Jökulhlaup), o como en el caso del Cachet 2, por una invisible grieta capaz de causar un “tsunami fluvial”. Kilómetros abajo, el río Baker, conocido por ser uno de los más caudalosos del mundo, y por sus peligrosas crecidas, aumentaba su caudal a unos 3.580 metros cúbicos por segundo con cada desaparición del lago. Sin dudas un espectáculo imponente que explica muy bien el “misterio” del desagüe del Cachet 2.

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18 diciembre 2009

10 mejores curiosidades de la naturaleza (2009)

Casi finalizando el 2009, el blog llega al final del calendario con un año que como balance, deja un menor ritmo de publicación, pero siempre con ganas de más, nuevas amistades virtuales, logros y fracasos, y lo mejor, con mucho por compartir aún en el tintero. Para repasar, dejo el primer adelanto de lo mejor del 2009 en el blog, en un listado con las 10 mejores curiosidades de la naturaleza:

10.  El desove que tiñe de blanco el mar

9. Un desierto lleno de lagos

8. El valle que se cubre de mariposas

7. Una antigua maravilla natural borrada por un volcán

6. Cinco invasiones foráneas en la naturaleza

5. Un gusano más largo que una ballena

4. Una gigantesca migración atacada por cielo, mar y tierra

3. Diez rarezas del reino vegetal

2. El árbol que se pasó de grande

1. Tres cavidades subterráneas fuera de escala

 

Ver las 10 mejores curiosidades de la naturaleza (parte 1)

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